На суше и на море

Если вы не житель Санкт-Петербурга или не специалист по энологии, слово «Приорат» вам вряд ли что-то скажет. Скорее всего, встанет в ряду таких же смутно знакомых и когдато услышанных существительных типа «легат» или «дофин». За два дня и 500 км по дорогам Каталонии можно не только вспомнить отдельные страницы из курса истории средней школы, но и узнать множество новых и интересных фактов.

ТЕКСТ: Александр Фёдоров ФОТО: Audi Russia

На суше и на море

С Приоратом в Ленинградской области все просто: так именуется построенный по заказу императора Павла I в его имении в Гатчине оригинальный дворец, давший потом название парку и местности вокруг. А вот в энологии (если кто забыл, это наука о вине) Приорат — однозначно как законы Ньютона в физике: один из самых важных для всего мирового виноделия регионов. Быть может, не столь знаменитый, как Бордо, Шампань или Риоха, но не менее богатый на традиции, а главное — очень перспективный.

Повара по вызову

Каталонская вольница

Итак, находящийся на территории Испании примерно в 150 км от Барселоны, Приорат административно относится к автономной Каталонии, которую вполне можно было бы назвать испанской Баварией: столь богатых и самодостаточных во всех смыслах областей на территории Испании больше нет. В последние годы Каталония стала известна во всем мире своей активной борьбой за отделение от королевства. Население автономии составляет всего 16 процентов от всего количества проживающих в Испании, однако Каталония дает около четверти валового национального продукта страны. Почти 90 процентов всей продукции, производимой в области, реализуется на испанском рынке. В национальный бюджет область платит на 16 млрд евро больше, чем получает обратно, при этом парадоксальным образом долг области превысил 51 млрд евро. Не вдаваясь в тонкости политического и экономического устройства, а также в выяснение, больше в Каталонии сторонников независимости или меньше, отметим, что каталонских желтых ленточек и флагов полным-полно на местных заборах и стенах домов. Они сигнализируют путешественникам о том, что хоть вы и на территории Испании, но в первую очередь — в Каталонии.

На суше и на море

Монастырская лоза

Многовековые традиции, культура нескольких стран и множество легенд — все это смешалось в Приорате. Впрочем, ничего удивительного: самые вкусные вина издавна получали путем купажирования, то есть смешивания нескольких видов вина из разных бочек. Делать «просто вино» тут стали, видимо, около 2 тыс. лет назад, когда Пиренейский полуостров захватили римляне. Те знали толк в изготовлении и потреблении хмельных напитков, а также в выращивании винограда, поэтому первые лозы сюда привезли, скорее всего, с территории нынешней Италии. Несколько веков спустя, когда земли нынешней Испании оказались под властью чтущих Коран арабов-мусульман, виноделие по понятным причинам не развивалось. Важнейшую для региона роль сыграл приход на эти земли в середине XII века католических монахов из ордена картезианцев. Известные производством и продажей ликера «Шартрез» (это именно они его придумали и продавали по всей Европе), трудолюбивые монахи из Гренобля основали монастырь Скала Дей и высадили новые виноградники. Название «Приорат» возникло в данном случае потому, что приор, настоятель монастыря, являлся одновременно и феодальным лордом близлежащих поселений, то есть Приорат — буквально «владения приора». Для причастия монахам было нужно вино не абы какое, а хорошее. Так что первыми серьезными селекционерами лозы в Приорате стали именно они, картезианцы из Франции. С годами монастырь рос и расширял свои владения, в том числе и виноградники, и продолжалось это вплоть до 1835 года. С отменой инквизиции на волне антиклерикальных настроений монастырь был разграблен крестьянами из соседних деревень, а монахи бежали, бросив все. Не правда ли, напоминает некоторые страницы из отечественной истории?.. Сегодня восстановление руин монастыря Скала Дей — программа, которая финансируется из бюджета женералитета, то есть правительства автономной области. Судя по тому, что восстановить удалось пока совсем немного, программа продлится еще не один год и даже не одно десятилетие. Будете в Приорате — не пожалейте часа времени и нескольких монет, прогуляйтесь по полуразрушенному монастырю. Посмотрите на сохранившиеся с XII века в буквальном смысле красные (это цвет местных скал) стены собора, зачерпните кристально чистой воды из водовода, построенного умелыми монахами, пройдите по темным и изза этого загадочным и мрачноватым кельям монахов, живших в полной аскезе и получавших пищу лишь раз в день через специальное отверстие в стене.

На суше и на море
На суше и на море

Забыть, чтобы вспомнить

После ухода монахов на местные земли обрушилась другая беда. Губительная для всего европейского виноделия тля филоксера была завезена в Испанию из Франции во второй половине XIX века. Эпидемия нанесла невосполнимый урон местному виноградарству и виноделию. На протяжении почти ста лет в Приорате изготавливали только столовое вино: в XX веке местные названия исчезли с винной карты Европы, к тому же из-за диктатуры Франко, продолжавшейся вплоть до 70-х годов, практически прекратились контакты местных энологов и виноградарей с внешним миром. Ренессанс винного Приората начался в конце 70-х годов прошлого века. Группа авторитетных виноделов заново открыла этот регион: Рене Барбье и Альваро Паласиос поверили в уникальные особенности местных почв и климата и сумели наладить производство вин высокого качества. Уже в 1983 году местные вина начали завоевывать призовые места на международных конкурсах, а в 2000 году Приорат был сертифицирован на DOС (Denominació d’Origen Сalificada), то есть был отмечен высшей степенью качества испанских вин. Кроме Приората такую категорию качества получила только винодельческая область Риоха. Сегодня в Приорате около 1700 га виноградных плантаций, из которых более двух третей отданы под красные сорта: «гарнача», «кариньена», «мерло», «сира», «каберне совиньон». Вино чаще всего получается настолько хорошим, что даже нет нужды выдерживать его в дубовых бочках, которые порой изрядно «приукрашают» напиток. Задача энолога и специалиста-тестера — смешать, то есть купажировать, хорошие вина с лучшими, сделав эту смесь поистине прекрасной. Еето потом и выдерживают в бочках из французского дуба. Возникает законный вопрос: что, испанского дуба нет? «Есть», — отвечают виноделы. Просто так принято: лучшие вина зреют в бочках из французского.

Как по маслу

Несколько лет назад Хорди Риу, основатель и директор маслобойни Priordei в поселке Маргалеф, восстановил старинную фабрику масла. Довольно простой и даже где-то скучный процесс изготовления оливкового масла Хорди и его партнеры превратили в настоящее шоу.
На современное производство — с компьютерами, фильтрами и сверкающими цистернами, где ежегодно получают около 250 тыс. л высококачественного масла, гостей ведут в последнюю очередь. Сначала — в историческое помещение, напоминающее сарай, с заботливо восстановленной давилкой, прессом и даже комнатой отдыха управляющего, с кроватью и рукомойником. В ходе экскурсии гости узнают много полезного. Например, что оливковым маслом «экстра вёрждин» называется только полностью натуральный продукт, полученный из плодов европейской оливы, изготовленный исключительно путем механического воздействия, без химического или температурного прессинга.
Наш экскурсовод утверждает, что две трети крупных производителей не делают масло из собственного сырья, а берут его у безымянных поставщиков. Порой большие компании вообще не делают ничего сами, а просто разливают чужое масло и занимаются его маркетингом.
В отличие от таких Хорди и его компаньоны содержат почти 500 га оливковых деревьев, из плодов которых и получают свое высококачественное масло. Поэтому следующий пункт программы, так сказать, практический курс — это пикник в оливковой роще с мастер-классом по сбору оливок и дегустацией масла.
Собирать оливки на первый взгляд не так уж и сложно: знай себе работай грабельками, а потом подбирай упавшие плоды. Но «чесать» дерево восемь или даже шесть часов подряд — рука отвалится. Гораздо интереснее обед сборщика: кусок деревенского хлеба натирается половинкой помидора и обильно смазывается маслом. Под стаканчик местного красного — вкусно!
Органолептические показатели готового масла — важнейший критерий качества продукта. Его профессиональная дегустация — сложная процедура, сходная с испытанием вина. Профессиональную органолептическую оценку осуществляет комиссия экспертов, руководствуясь кипой всяких норм и документов. Нам, непрофессионалам, важно знать, что масло имеет огромное количество вкусовых оттенков и ароматических нюансов, которые зависят от сорта оливок, места производства, погодных условий и множества других факторов. Однако аромат может быть растительным (фруктовым, ореховым и тому подобное), пряным, травянистым, но не допускаются прогорклость и кислый вкус. А вот кислотностью называется одна из важнейших качественных характеристик оливкового масла. К кислому вкусу это не имеет никакого отношения. Кислотность — химический параметр, который показывает количество свободных жирных кислот. В идеале — не более 0,8 г на 100 г. На этикетке этот показатель указывается в процентах содержания олеиновой кислоты.
Логичное завершение экскурсии — поход в магазин, точнее, прямая закупка в фабричной конторке: нефильтрованное, с белыми грибами, с черными (местными) и белыми (из Италии) трюфелями, в стеклянной и металлической таре — кому что больше по душе. Не сказать, чтобы масло было сильно дешевле того, что мы привыкли покупать в России, но тут все же понятно, откуда оно взялось: с деревьев, с которыми познакомился лично.

На суше и на море
На суше и на море

Не пищат

Последний пункт нашего короткого путешествия по Испании — устрично-мидиевая ферма в дельте реки Эбро. Это еще одно подтверждение, что в Каталонии есть все. Ну, или почти все.
В месте, где полноводная река Эбро впадает в море, распадаясь на множество рукавов и речушек, образуется огромный залив. Тут зимует множество птиц, но самое важное для моллюсков — местные воды, состоящие из смеси морской воды с пресной, содержат огромное количество планктона, основной пищи для мидий и устриц.
Французы говорят: «Люди делятся на тех, кто любит устриц, и тех, кто не может себе это позволить». В заливе Эбро устриц и мидий выращивают на опущенных в воду канатах. Вообще, профессионалы называют такой метод не выращиванием, а воспитанием, потому что в среднем мидия растет около девяти месяцев, а устрица — два-три года. Интересно, что даже знатоки не способны по цвету определить свежесть устрицы, и самым надежным критерием является проверка лимоном: надо капнуть в створку сок, после чего устрица должна пошевелиться. А вот история о том, что устрицы якобы пищат, когда это делают, не более чем миф.

Лучший спутник

Им в нашем путешествии стал новейший седан Audi A6 — яркий и харизматичный представитель нового фирменного дизайна Audi. Высочайший уровень комфорта, динамика и новейшие ассистирующие системы — это то, о чем можно мечтать не только в дальней дороге, но и в короткой поездке.
Цифровая приборная панель Audi virtual cockpit и новейшая навигационная система MMI touch response с двумя сенсорными экранами обеспечивают интуитивно понятное управление и практически неограниченные возможности персонализации. Автомобиль, его оборудование и системы и даже маршрут можно полностью настроить по своему вкусу.
Двигатель 3.0 TFSI мощностью 340 л. с. отличается великолепной динамикой, плавностью работы и высочайшей эффективностью. Технология «мягкого гибрида» позволяет не только экономить топливо, но и благодаря сниженному уровню вредных выбросов заботиться об охране окружающей среды.
Просторный салон, множество функций повышения комфорта и великолепная шумоизоляция превращают каждую поездку в новом Audi A6 в настоящее удовольствие.

AUDI A6 55 TFSI: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Двигатель: бензиновый, V6, с турбонагнетателем; Рабочий объем, см3: 2995; мощность, л. с.: 340; крутящий момент, Нм при об/мин: 500 / 1370–4500; коробка передач: 7-ст., S tronic; длина/ширина/высота, мм: 4939/1886/1457; разгон 0–100 км/ч, с: 5,1; максимальная скорость, км/ч: 250*; привод: полный quattro ultra; расход топлива, л/100 км: 6,7–7,1; снаряженная масса, кг: 1760. *Ограничена электроникой.

На суше и на море
Подробностями поделились:
Скачать все изображения
00:00 | 00:00
  • Восстановленные в наши дни арка...

  • … и внутренний дворик монастыря.

  • Плантации раковин в заливе дельты Эбро.

  • Маслодел Хорди Риу.

  • Так давили масло много веков подряд.

  • Келья монаха-священника.